comparer le réplique? choses que vous devez savoir avant de magasiner.

BULOVA BASELWORLD 2015 MEILLEURS MOMENTS

Bulova célèbre son 140 e année d'activité continue cette année, et ils introduisent de nouvelles lignes pour célébrer. Ils déménagent également leur siège social à New York dans l'Empire State Building, ce qui est très bien si vous me le demandez. Bulova a bien sûr une histoire incroyable, et pour honorer cette histoire, ils empruntent un peu de leur passé illustre. Certaines des nouvelles offres qui ont débuté à Bâle sont assez cool, mais certains manquent un peu la marque pour honorer leur passé.

Bulova utilisera son mouvement à quartz Ultra Haute Fréquence (UHF) dans la plupart de ses montres pour 2015. Bien que je ne sois pas fan de quartz, ce sont vraiment intéressants. Le mouvement fabriqué par Bulova utilise un cristal de quartz à trois branches qui vibre à 262 kHz, soit huit fois plus qu'un mouvement à quartz standard. Cela donne une précision accrue (jusqu'à quelques secondes par an), et permet une main de balayage continu. Les faits saillants des présentations de 2015 sont le plongeur Sea King, la collection militaire et le homard Accutron II.

The Sea King is a fantastic moniker from their past, but instead of a true homage to some of their great diver designs of the past, they went for a completely new look. At 50mm, the titanium case is gargantuan. I know that ‘bigger is better’, but I think low to mid 40’s would have been a better size. That said, it is an interesting over all design, and it features a unique bezel locking mechanism on the 3 o’clock side of the case. There will be two versions, a limited edition with a 21 jewel automatic movement, and a regular edition that is a chronograph diver (sans bezel lock) that uses the Bulova UHF quartz movement. The Ltd Ed will have a screw down crown and Helium release valve with a depth rating of 1000m. The chrono-diver is slightly smaller at 48mm with locking pushers, a screw down crown and a depth rating of 300m

La collection militaire est la meilleure des trois à mon avis. Il s'agit d'une housse de coussin en acier de taille raisonnable de 42mm qui a effectivement cette ambiance vintage qui fait défaut au Sea King. Un joli cadran noir en velours avec des index en chiffres imprimés avec une bordure en argent et des aiguilles blanches de style aviateur. Celui-ci utilise le mouvement à quartz UHF et est évalué à 100 mètres, pas que vous allez plonger avec lui.

Enfin, le homard Accutron II est une autre tentative plus réussie d'emprunter à leur passé, car il prend ses repères de conception du rare homard Accutron jour / date. Comme l'original, ce nouveau modèle est doté de deux couronnes et d'une lunette tournante interne. Celui-ci a définitivement un look vintage, surtout sur le bracelet en maille. C'est le plus grand côté avec son boîtier en acier de 45mm, et dispose également du mouvement à quartz UHF Bulova.

Dans l'ensemble, Bulova fait des progrès avec les introductions 2015 essayant de revenir à leurs racines avec les offres militaires et le homard. Même si je préférerais voir le Sea King être un hommage à leurs anciens grands plongeurs, le nouvel outil de plongée a certainement ses mérites. De même, je préférerais un retour aux grands mouvements mécaniques, plutôt qu'au quartz. Cela dit, la technologie à la pointe du quartz UHF est assez cool, surtout pour ceux qui préfèrent la facilité du grab-and-go quartz à la mécanique. Et puisque la plupart de ces offres seront dans la fourchette de 300-500 $, je pense qu'ils vont être un succès avec leur marché prévu.

STUCKX PRÉSENTE DE NOUVEAUX CHRONOGRAPHES BULLHEAD

Cette année, j'ai eu la chance de couvrir Baselworld avec le reste de l'équipe Worn & Wound. C'était ma première fois à la foire, et comme quelqu'un qui aime sincèrement les montres, l'expérience était incroyable. L'une des grandes choses à propos de Bâle est que vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Bien sûr, la plupart des grands noms sont visiblement là, mais il y a beaucoup de petits fournisseurs et de marques éparpillés, même s'ils ne sont là que comme spectateurs. Nous avons rencontré Stephan Trimbos à la fin de notre voyage, et nous avons eu le plaisir de passer du temps avec lui et de discuter de sa marque, Stuckx. Au milieu de tous les paillettes, le glamour et l'excès, c'était un changement de rythme bienvenue pour passer un après-midi avec quelqu'un passionné par la fabrication de montres abordables dans une industrie où la valeur est souvent difficile à trouver.

L'année dernière, Stuckx a dévoilé The RocK , une montre de plongée unique, quoique polarisante. En dépit de son esthétique exagérée, le RocK avait des caractéristiques vraiment cool, parmi lesquelles un boîtier ergonomique et sans crampons, un verre saphir de 6 mm d'épaisseur et deux soupapes d'échappement à hélium. C'était une montre bien conçue clairement commercialisée chez les amateurs, et non chez ceux qui cherchent à acheter un utilisateur quotidien pratique. Le RocK est actuellement en production.

Pour 2015, Stuckx emprunte une voie différente. Le premier est le Bull VK 2 Eye et le VK 3 Eye. Contrairement aux anciennes montres de Stuckx, The Bull présentera un boîtier en forme de coin de taille raisonnable - 42 mm avec une cosse de 48 mm et une hauteur d'environ 13,5 mm. Le 2 Eye dispose d'une configuration bi-compax avec date, et le 3 Eye dispose d'une disposition tri-compax sans date. Toutes les montres auront une incrustation de lunette en céramique polie, CNC'ed pour obtenir un effet 3D très cool et unique.

VK se réfère au mouvement Seiko meca-quartz alimentant la montre. La série VK est un mouvement à quartz de haute qualité, mais avec un système mécanique pour le chronographe qui comporte une aiguille des secondes de balayage et une réinitialisation instantanée du chronographe. Les deux Helgray et Autodromo ont récemment utilisé cette série dans leurs montres avec un grand succès.

La troisième configuration pour The Bull - et celle pour laquelle je suis le plus excité - est le NE88 1 Eye. Comme son nom l'indique, il sera alimenté par le fantastique NE88, un mouvement génial et largement sous-utilisé de Seiko. Le NE88 est un chronographe à roue à colonnes avec un marteau à trois pointes qui réinitialise instantanément tous les compteurs de compteurs. En termes de design, la montre sera presque identique à la série VK, sauf qu'elle comportera un seul sous-cadran à la position 6 '. Le design est indéniablement propre, et un grand clin d'œil à l'époque à partir de laquelle ces montres tirent l'influence.

La série Bull sera disponible via Kickstarter en avril, avec les trois configurations disponibles. La série VK se situera autour de 300 $, et l'auto NE88 sera bien moins de 1000 $! Pour tous ceux qui sont sérieusement intéressés par le projet et qui voudraient être mis à jour au fur et à mesure, inscrivez-vous à la liste de diffusion ici .

Un autre projet en cours (et par les travaux, je veux dire les premières étapes du développement) est The Driver. The Driver est une seconde prise sur le thème de la barbotte, cette fois en travaillant avec un boîtier carré doux qui sent à parts égales le vintage et le moderne. L'affaire est extrêmement cool, également en forme de coin avec une décoration de pneu élaborée sur le dos. Le cadran est inspiré de la course, tout comme un certain nombre des nombreuses combinaisons de couleurs considérées. D'après les exemples présentés, The Driver ressemble à un croisement entre Apple Watch et Monaco, une union qui fonctionne étonnamment. Bien que les rendus actuels disposent d'une disposition NE88, le pilote utilisera probablement le mouvement VK meca-quartz. Pour rester à jour sur The Driver, suivez le fil WUS sur le projet , la page Facebook de Stuckx .

LANCEMENT DE MONTRES VENTUS AVEC LA CASPIENNE

Alors que les grandes marques horlogères ont été occupées avec Baselworld la semaine dernière, la plus petite balle financée par la foule continue de rouler sur Kickstarter. Une autre nouvelle marque se lance sur la plateforme dans l'espoir d'attraper certains de vos dollars durement gagnés. La marque cette fois-ci est Ventus Watches qui est après un morceau du marché de la montre abordable. Le premier ensemble d'offres présenté dans cette campagne Kickstarter est leur hommage aux montres pilotes de la Seconde Guerre mondiale, le Ventus Caspian.

Le Ventus Caspian a deux versions de base avec deux styles de chaque disponibles, les deux éléments de conception de dessin du style de la montre WWII Observer. La première version est un modèle à trois aiguilles avec le cadran de la montre de l'observateur traditionnel: le triangle à double point à 12 avec des marqueurs numériques pour le reste des heures. Le cadran est également un cadran sandwich qui lui donne un intérêt supplémentaire et de la profondeur avec la luminescence provenant de la partie inférieure des pièces. Les mains sont dans le style normalement associé à la montre de l'observateur comme on pourrait s'y attendre. Le modèle à remontage automatique utilise le mouvement automatique Seiko NH35, un mouvement de 24 rubis qui peut être remonté à la main et battre à 21 600 bph.

Le deuxième modèle de la Caspienne est toujours dans le même style, seulement comme un chronographe. Le chronographe garde le même style de cadran et de mains et ajoute une disposition de sous-cadran de 6 (secondes de fonctionnement), 9 (heures), 12 (minutes). Le mouvement pour ce modèle est un Seiko Meca-Quartz que nous avons vu dans d'autres montres (comme le Techné Sparrowhawk II , l' Autodromo Prototipo et le Helgray Silverstone ). Comme nous l'avons couvert avant le Meca-Quartz donne au chronographe la sensation d'être un mouvement mécanique avec les avantages de précision et de puissance du module de quartz. C'est un mouvement lisse que nous voyons de plus en plus utilisé et il a l'air vraiment sympa dans ce design caspien.

Les zones que les deux modèles ont en commun incluent le cas. Pour la Caspienne, Ventus a choisi d'utiliser le laiton comme matériau de boîtier, en l'offrant dans une finition PVD brossée ou sablée pour chaque modèle. Les dimensions du boîtier sont réduites des 55 mm des montres originales de la Seconde Guerre mondiale à un diamètre portable de 42 mm. La longueur du boîtier est de 50mm avec des cosses de 22mm; un joli boitier de taille moderne qui devrait convenir à une grande variété de poignets. Aussi commun à travers les montres est le cristal de saphir en forme de dôme et la résistance à l'eau 100M. Les montres montreront le logo via le fond du boîtier et la couronne gravée et viendront avec une garantie internationale de 1 an.

Alors que la marque Ventus Watches est nouvelle, les gens derrière la scène ne le sont pas. Le co-fondateur Elshan a été impliqué avec Zelos, une marque de Kickstarter, et a déjà une fabrication fiable en place et une expérience avec l'ensemble du processus. Le lancement du projet a déjà dépassé son objectif de financement, qui se termine le 25 avril 2015. Les prix de la promesse commencent à 259 $ AUD (environ 202 $ US) avec des quantités limitées à ce prix. Le niveau suivant est 299 AUD (environ 233 USD) et un ensemble de montre double est disponible pour 478 AUD (373 USD). Dans l'ensemble, cela ressemble à une excellente entrée abordable sur le marché des montres Observer, et avec l'objectif déjà rencontré une chose sûre à mettre sur votre poignet plus tard cet été. Visitez leur page Kickstarter pour plus d'informations et pour en choisir un au cours de la campagne de financement.

DERNIÈRES NOUVELLES: CHRISTOPHER WARD LANCE UNE SUPERPLICATION!

Christopher Ward a fait tourner les têtes ces dernières années avec ses modules internes suivis d'un chronomètre automatique de 5 jours. Eh bien, maintenant, quelques jours seulement après que la poussière de BaselWorld s'est installée, ils sont sur le point de faire tourner les têtes jusqu'à présent, ils pourraient juste se casser la tête. Vu d'abord sur porté & blessé, C. Ward est fier d'annoncer son premier calibre Supercomplication; un chronographe mono-poussoir, tourbillon, répétition minutes; surnommé le JJ9000x. La nouvelle montre s'inspire de leur esthétique Harrison actuelle, plus proche du chronographe mono-poussoir C900 , empruntant clairement le même cadran, mains, boîtier de 43mm, etc ... Le nom colle aussi à leurs conventions actuelles, s'appelle la Supercomplication C90,000. Pas encore de mot si l'affaire est en acier ou en or blanc.CWARD_C9000_CHRONO_TOURB_REPEATER

Le mouvement lui-même est une bête à remontage manuel de 61 bijoux conçue par Johannes Jahnke et le partenaire de fabrication de C. Ward, Synergies Horlogeres. Bien que les détails techniques du mouvement n'ont pas encore été annoncés, d'après ce qu'on m'a dit, il combine des éléments de leur plate- forme SH21 , avec le module mono-poussoir du C900, et bien sûr, a le tourbillon et la minute supplémentaires complications répétitives. Donc, en plus de tout, vous pouvez vous attendre à 5 jours de réserve de puissance provenant de la double barils à l'intérieur. J'imagine que la puissance supplémentaire des barils était nécessaire pour la performance avec le drain supplémentaire. La répétition minutes, que nous n'avons malheureusement pas encore entendue, fonctionne de manière classique via l'interrupteur du côté 9 heures. Des mots encore sur la certification COSC, mais ce serait la cerise sur le gâteau.

Assez fou, mais attendez la vraie partie folle ... le prix. Fidèle à sa philosophie de faire connaître l'horlogerie suisse haut de gamme, la C90 000 coûtera 9 999 $ et sera une édition limitée de 10 pièces. Maintenant, ok, c'est beaucoup plus que votre typique C. Ward, et c'est plus que moi et probablement vous cherchez à dépenser maintenant de plusieurs milliers de dollars, mais c'est moins une montre faite pour vendre et plus une montre faite pour montrer de. Et montrer qu'ils ont. Les marques ne se contentent pas de faire des tourbillons et des répétitions minutes ... elles sont individuellement parmi les complications les plus complexes à concevoir et à fabriquer, et les assembler est quelque chose que seuls les grands chiens essaient. Oh, et quand dans un calibre, habituellement aller pour quelques centaines de milliers de dollars. Les grandes marques suisses vont s'étrangler sur leur chocolat en entendant les nouvelles.

Malheureusement, les détails et les images juteuses sont encore à dévoiler, car il s'agit principalement d'un teaser de la marque. Donc, nous mettrons à jour avec plus d'informations que nous les recevons. Restez à l'écoute!

BALL WATCH COMPANY BASELWORLD 2015 FAITS SAILLANTS

BALL Watch Company a présenté un certain nombre de nouvelles montres lors de Baselworld cette année. La société continue d'avancer dans l'utilisation de tubes tritium (tubes à gaz microscopiques) pour la luminescence (marque déposée BALL) ainsi que dans l'innovation en matière d'anti-magnétisim. Ils gardent également le contact avec leurs racines horlogères dans leurs communiqués en mettant à jour les conceptions du passé. Nous avons une sélection de quelques faits saillants de BALL qui touchent à ces éléments.

L'Engineer II Volcano présenté à Baselworld est décevant à première vue étant donné son design simple. Le cadran a des marqueurs de bâton avec les tubes de gaz micro prévus BALL sur les marqueurs et les mains pour une lisibilité étendue. Il dispose d'un mouvement automatique certifié chronomètre BALL RR102-C au cœur de la montre, capable de résister à des impacts allant jusqu'à 5 000 G et résistant à l'eau jusqu'à 100 mètres. Mais ce n'est pas ce qui rend cette montre spéciale. L'unicité de l'Engineer II Volcano tombe à son cas. Le boîtier de 45 mm de la montre est constitué de couches superposées de carbone et de mumétal.

Mumétalest un alliage nickel-fer connu pour sa haute perméabilité magnétique; cela lui permet d'attirer et de dévier les lignes de champ magnétique à basse fréquence. En un mot, il le rend très résistant aux champs magnétiques, ferme plus que les métaux tendres normalement utilisés dans l'horlogerie. C'est un matériau unique qui n'a jamais été utilisé dans la conception de boîtiers de montres, ce qui fait du Engineer II Volcano une première pour BALL. Si vous êtes curieux au sujet du nom, Volcano, BALL déclare qu'une partie de l'inspiration pour la montre a été tirée du domaine de la recherche et de l'exploration des volcans. Le lien entre les volcans et les champs magnétiques amène les chercheurs de BALL à créer des cas anti-magnétiques améliorés. En plus de cela, le cas de mumétal et de carbone prend l'apparence de la roche volcanique après le refroidissement du casier coulé. (s'il vous plaît noter l'échantillon dans les photos a un boîtier en acier DLC,

Du sol à l'air, voici l'Engineer Hydrocarbon AeroGMT. Ce nouveau modèle de la ligne Hydrocarbon GMT permet au propriétaire de suivre trois fuseaux horaires entre les deux marques sur le cadran et la lunette tournante. Il y a, bien sûr, des tonnes de tubes tritium sur le cadran et les aiguilles, ainsi que sous la lunette. Oui, c'est vrai, l'Engineer Hydrocarbon AeroGMT a une lunette enduite de saphir avec les tubes de gaz micro sous la surface de la lunette. Cela donne à la lunette tournante bidirectionnelle la même visibilité nocturne que le cadran. La montre a également le système breveté de protection de la couronne BALL, comme ses homologues et un boîtier de 42mm avec 300M de résistance à l'eau. C'est une mise à niveau globale attrayante et fonctionnelle.

Pour finir, nous allons à l'eau avec le Maître Ingénieur BALL II Skindiver II. Le Skindiver II est une mise à jour de l'Engineer Master II Skindiver que BALL a ressuscité en 2012. La montre est basée sur la première BALL Skindiver qui a été conçue en 1962. Cette nouvelle version pour 2015 garde la conception des années 1960 seulement dans une taille de boîtier 43mm. Ils ont également étendu la résistance à l'eau à 500M sur les 300M précédents. La lunette est unidirectionnelle et faite de céramique noire avec revêtement luminescent sur tous les marqueurs. Ce sont des mises à jour subtiles mais qui donnent un coup de fouet au Skindiver et continuent à montrer le design rétro avec des spécifications mises à jour.

THE WATCH CURMUDGEON: CHRONOSWISS KAIROS CRITIQUE

Un beau samedi après-midi en 1992, alors que les téléphones portables étaient aussi gros que les bouts d'ailes de taille 8.5, je me promenais dans les vitrines de l'avenue, dans les nombreux magasins de montres. C'était, et c'est toujours, une de mes passions - une chance de contempler toutes les merveilleuses offrandes, de se pâmer de tous les grails et de tous les must-haves, et d'exercer mon pouvoir de volonté. Heureusement, la plupart du temps, mon pouvoir de volonté a montré une force super humaine.

Mais pas ce samedi. Après avoir regardé de nombreux affichages de tout, de ho-hum à des montres extraordinaires, c'est arrivé. Je l'ai vu! Une montre qui ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. Une montre si unique et si magnifique que je savais que mon pouvoir de volonté devenait rapidement inutile. Démoli. Et tout ce qui me séparait de cette créature horlogère séduisante était une vitre de verre maculé de graisse. Évidemment, d'autres aussi désespérément frappés avaient pressé leurs fronts contre cette fenêtre, les yeux exorbités, la bouche agapée. (Je pense que vous avez compris: j'ai un peu aimé la chose.)

Pour faire une histoire longue et fastidieuse, j'ai couru haletant dans le magasin, et le vendeur qui m'a immédiatement approché pensait probablement que j'avais un accident coronarien ou avait terriblement besoin d'une chambre d'homme. Reprenant mon souffle, je lâchai, "Ihavetoseeawatchinyourwindow!" Dans un moment, je le tenais. Le caresser. Puis elle l'a attaché à mon poignet. Peut-être que j'entendais des choses, mais j'aurais pu jurer qu'elle a dit: «Prenez-vous cette montre pour ......... ..» bégayais-je, « oui !» Voyant que c'était un Chronoswiss , et sachant qu'ils se spécialisaient dans ... En fin de compte mécanique, j'ai pensé que le prix serait un briseur d'affaire. Mais c'était étonnamment raisonnable, tout compte fait. Mon portefeuille est sorti, mon Submariner est sorti et j'ai commencé une relation qui s'est épanouie au fil des années.

Pendant les 23 ans où j'ai possédé cette montre, j'en ai acquis bien d'autres, mais aucun, sauf mon Tourby, ne m'a donné autant de plaisir. Et aucun n'a attiré autant d'attention. Je ne peux pas vous dire combien de montres que mon Chronoswiss Kairos * m'a présenté. Mais, la chose étrange est, presque personne que je le montre à jamais vu ou entendu auparavant. C'est comme si la putain de chose n'a jamais existé. Tant pis……

Maintenant, regardez de près la photo d'accompagnement. Évidemment, ce qui attire d'abord votre attention est la disposition unique du cadran en argent sterling. Les registres de temps et de secondes plus grands sont en parfaite harmonie avec les registres de 30 minutes et de 12 heures. Tous sont très faciles à lire en raison de l'absence totale de confusion. C'est vraiment un chronographe sérieux qui arrive aussi à dire l'heure. Heureusement, ils n'ont pas inclus la date parce que cet élément aurait détruit la symétrie.

En y regardant de plus près, vous remarquerez les deux magnifiques motifs guillochés qui occupent chaque registre et le cadran global. Tout cela est complété par les mains en acier bleu d'inspiration classique, en particulier les minuscules mains Breguet dans le registre du temps. Même l'aiguille des secondes du centre descend à sa pointe. L'attention aux détails, chaque détail, est superbe. En fait, chaque millimètre est couvert de petits détails. La couronne est un grand style d'oignon facile à saisir; les boutons du chronographe sont usinés sur le dessus avec une surface antidérapante; la lunette de bord de pièce de monnaie ajoute un peu de zing au cadran; le cristal de saphir est légèrement bombé, et, obtenez ceci, le cristal minéral sur le dos est également légèrement bombé. Donc, cela donne une nouvelle allure séduisante au terme, à double dôme.

Quand je dis que la montre est intemporelle, il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a rien au début des années 90 à ce sujet. Le design est tout aussi nouveau et pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Je suppose que vous pourriez dire la même chose à propos de nombreux vrais classiques.

Le coeur qui bat à l'intérieur est une base ETA 7750 décorée avec goût, un mouvement que la plupart d'entre nous connaissent bien et respect. D'un autre côté, les «connaisseurs» ont tendance à se moquer de lui et à y apposer des étiquettes telles que «variété de jardin». Mais même eux ne peuvent nier sa fiabilité et sa durabilité. Il a fièrement résisté à l'épreuve du temps depuis ses débuts le 1er juillet 1974.

Quand on regarde la montre, on jurerait que c'était 40 ou même 42mm. Mais c'est en fait 38mm: ma taille idéale. Et grâce à sa hauteur modérée de 11 mm et à ses pattes inclinées vers le bas, il épouse parfaitement le poignet et ne s'accroche pas aux poignets de la chemise. Les cosses, avec leurs barres à vis pratiques, acceptent des courroies de 20mm, qui peuvent être les plus abondantes sur le marché. La montre est livrée avec une sangle d'autruche noire très rembourrée que j'ai usée dans environ quatre ans. Depuis lors, j'ai essayé une variété de sangles, toujours à la recherche de la perfection. Aujourd'hui, mon Chronoswiss Kairos porte un simple bracelet en crocodile de Panatime. Le seul problème que j'ai avec elle est la couture blanche. À mon avis, ça ne va pas vraiment. Mais, je dois trouver au moins une chose à gémir. Après tout, je suis le Curmudgeon.

* Pour ceux d'entre vous qui s'interrogent sur la définition de «Kairos», voici une citation du catalogue Chronoswiss de 1992: «L'espace et la matière sont fonction du continuum ordonné du temps, personnalisé par Chronos; il ne peut pas être influencé par quoi que ce soit ou quelqu'un. Mais pour des décisions hautement privées, un facteur de temps est tout aussi important: non seulement la mesure objective du temps, mais surtout l'expérience subjective du temps, en utilisant le moment favorable, peuvent être décisives pour le succès ou l'échec d'une entreprise. résultat. Le moment significatif que, selon les anciens Grecs, un homme doit utiliser rationnellement pour décider de son destin, est Kairos, l'élément subjectif du temps. "

TABLE RONDE N ° W & W # 10: BASELWORLD 2015 FAVORIS

Avec BaselWorld 2015 officiellement terminé, et le décalage horaire s'étant totalement dissipé, nous avons pensé que cette édition de la table ronde usée et enroulée serait un bon moment pour voir ce que tout le monde pensait être à sa place. Maintenant, quand vous lisez ceci, vous pourriez penser que nous avons coordonné nos réponses, ou que les gens s'influençaient mutuellement ... Non. Aucun des contributeurs ne voit les réponses de l'autre jusqu'à ce que l'article soit publié, seulement je peux les voir, et j'essaye d'écrire ma réponse avant de les lire. Néanmoins, vous verrez quelques réponses communes ci-dessous ... Cela parle d'un certain niveau de goût commun parmi nous, mais c'est aussi une véritable réaction à ce qui a été publié. Comme toujours, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez et quels sont vos favoris pour BaselWorld 2015.

Pour être parfaitement honnête, Baselworld a été un peu déçu cette année. Bien sûr, il y avait beaucoup de montres que j'aimais et j'aimerais posséder, mais très peu sont restés avec moi après la fin de la foire. Maintenant, je me concentre principalement sur les montres et les marques que je peux raisonnablement se permettre, alors peut-être que je chanterais un air entièrement différent si j'avais plus de revenus à dépenser (oh, Lange). Ou peut-être que je suis vraiment content de ma collection actuelle, alors je ne suis pas vraiment en quête d'une nouvelle montre (est-ce possible?).

Cela dit, je dois admettre être complètement impressionné par Seikocette année, en particulier avec la série Grand Seiko SBGR avec trois montres en édition limitée rendant hommage à l'iconique 62GS. En ce qui concerne les montres habillées, elles étaient à peu près parfaites. Si vous avez déjà eu le plaisir de manipuler un Grand Seiko, alors vous pourriez témoigner de l'impeccable casework de la marque. La SBGR se sent encore plus raffinée, finie en utilisant la technique de «Zaratsu» de Seiko ou de polissage de la lame pour créer les angles et les surfaces les plus précis que j'ai jamais vus dans une montre. Couplé avec le cadran classique et la taille du boîtier trempé, vous avez une montre qui va vraiment résister à l'épreuve du temps. De plus, la SBGR regorge de petits détails intéressants. Par exemple, en accord avec l'influence historique, la couronne est à 4 heures, un choix rare pour une montre habillée. L'affaire est également sans une lunette, qui met l'accent sur la boîte-saphir et attire l'attention sur le magnifique cadran. Et tout cela pour moins de 5K pour le modèle en acier inoxydable .... Ok, alors peut-être que Bâle n'était pas si décevante après tout.

Ce n'est pas une tâche facile de choisir un favori de cette année de BaselWorld, avec tant d'offres fortes sur la main, et après de longues délibérations , je ne réussi à réduire à deux le Sinn 903 St BE et la Soixante-cinq de Oris Diver , à la fois dont j'aime pour des raisons très similaires. Les deux sont beaux, fortement inspirés du vintage, et promettent d'être extrêmement bien faits. Les deux modèles ont un bon prix pour leur niveau de qualité, et les deux designs capturent juste un certain facteur de cool subtile difficile à définir: le Sinn pour sa beauté classique et sa robustesse, et l'Oris pour son approche plus funky mais fantastiquement équilibrée.

Oh, et des sangles tropiques. Sérieusement, le fait que quelqu'un ramène une partie de l'histoire des premiers plongeurs en 2015 me rend très excité, et j'aimerais voir plus de fabricants les essayer. Si je devais en choisir un seul, j'irais probablement avec la 903, mais si je le faisais, je sais que j'aurais les Oris dans ma tête chaque fois que je les porterais. Il n'y a vraiment rien pour les séparer en termes de désirabilité, malgré les différences de style, de fonction et de prix. Je suis vraiment impatient d'essayer ces deux en profondeur un jour.

Baselworld a pris en charge mes flux Twitter et Instagram pendant un moment là avec photo après photo de grandes nouvelles montres. Les choses commencent à devenir floues après un moment (d'autant plus que j'imagine pour les personnes présentes) mais il y a des choses qui sortent du lot. Celui qui a atteint le sommet pour moi était le Bremont MKI & MKII . Ces modèles sont les montres de production basées sur celles d'une version limitée associée à Jaguar (1). Les montres sont évidemment inspirées de l'automobile et tirent leur design de la Jaguar Lightweight E-Type que les six montres limitées originales devaient accompagner. Je ne suis pas vraiment un "mec de voiture" mais ces montres (surtout le chronographe, le MKII) ont encore attiré mon attention. Tous les petits détails (mains, disposition du cadran de style calibre, le marqueur "ligne rouge") s'ajoutent à une belle montre.

Ma sortie préférée de cette année BaselWorld devrait être la Seiko Historical Collection Grand Seiko SBGR091, un hommage à l'incroyable 1967 62GS. Ce modèle est une version patrimoniale très fidèle de l'original, gardant les mêmes lignes de tueur, cornes et cadran / aiguilles que l'original, tout en le rendant légèrement plus grand (l'original est assez petit). Seiko a vraiment porté l'affaire du patrimoine à un autre niveau, élevant la barre pour tous les autres fabricants. Le 62GS est un classique intemporel, et a maintenant été mis à jour avec la taille et les spécifications modernes. Un autre dans cette ligne est le SBGH037, qui a un cas légèrement différent et la couronne a été déplacée à trois heures (au lieu de 4), mais il a un mouvement salut-beat de 36 000 qui est juste génial. Vous ne pouvez pas battre ce tic-tac très rapide d'un mouvement hi-beat. Tous les nouveaux modèles GS historiques sont en édition limitée, et assez coûteux, ce qui leur ajoute un niveau d'exclusivité.

C'est étrange d'admettre, mais j'étais généralement déçu par les offres BaselWorld de cette année. Il y avait quelques faits saillants ici et là, mais ceux-ci semblaient soit très autoréférentiels (Grand Seiko SBGR095 de Seiko) ou juste une belle mise à jour d'une montre déjà grande (Tudor's Pelagos, maintenant avec le nouveau mouvement interne MT-5641) . Mais une montre a attiré mon attention: le Zenith El Primero Chronograph Classic. Il a un style classique sans spécifiquement référencer une vieille montre. Le simple cadran argenté le distingue des chronographes les plus modernes: un design plat à deux registres avec des sous-cadrans imprimés pour les secondes et un chronographe de 30 minutes.

Le mouvement El Primero bat à 36 000 battements par heure, ce qui donne à la seconde main un mouvement agréable et fluide. Le boîtier en acier poli est d'une taille assez importante de 42 mm, mais à seulement 11 mm d'épaisseur, il s'usera plus petit que sa taille réelle. Je donne beaucoup de crédit à Zenith pour avoir fait un chronographe d'inspiration classique qui a l'air incroyablement simple et parfaitement élégant en même temps.

L'idée d'un cadran et d'une lunette bleus Tudor Pelagos ne semble pas correspondre à l'origine de la montre en tant que plongeur minimaliste et discret. Mais quand j'ai vu une nuance de bleu plus vif, cela a bien fonctionné pour contraster avec le fini titane mat d'une montre déjà fantastique. Ajoutez le mouvement interne MT5612 nouvellement introduit (avec une réserve de marche de 70 heures) à la place de l'ETA 2824 et des nouveaux Pelagos, et nous sommes arrivés à un tout-autour qui se distingue par une touche de couleur qui n'est pas un marine sombre typique trouvé dans les montres sérieuses.

Couplé avec le boîtier ti léger et le meilleur fermoir de bracelet dans l'entreprise, le nouveau bleu Pelagos m'a fait jeté mon dévolu sur cette montre pour 2015. Un point négatif: Ils ont assorti le bracelet en caoutchouc à la même nuance de bleu. Comme le dit Bruno, nous ne voulons pas de «matchy trop matchy». Un bracelet en caoutchouc noir régulier avec le visage bleu est très bien.

Ce n'est pas un concours. Il peut s'agir d'un show horloger suisse - le show horloger suisse - mais les Japonais l'ont eu cette année. Je vais déclarer un intérêt si. Sur mon poignet au moment où j'écris ceci (c'est un seul fût Bunnahabhain de 1987 dans le verre) est mon Grand Seiko 8J56-8000. Pour moi, Grand Seiko est aussi sacrément parfait que possible. Une montre robuste que vous pouvez porter tous les jours, que personne ne remarquera sauf un camarade de quart et qui est mieux faite qu'une '37 Derby Bentley.

D'autres réalisateurs peuvent créer leurs chefs-d'œuvre de calendrier perpétuel à triple tourbillon rétrograde enveloppé d'expensivium, mais dans le monde réel, le SBGR095 leur donne le lot. Si vous êtes le genre de personne à commander une Aston Martin avec vos initiales brodées d'or dans les appuie-tête, elles ne fonctionneront pas pour vous. Mais si l'euphémisme, la qualité et la substance sur le style est votre truc, il suffit de signer ici. Une finition appropriée du boîtier, des cadrans avec plus de profondeur que la tranchée Mariana et des mains que vous pourriez vous couper avec. Et une conception parfaite de «forme et fonction» de 1967 qui fonctionne encore aujourd'hui.

Quelle est ma montre préférée de Bâle? Je déteste ces questions parce qu'elles me font me concentrer et tentent de me décider. C'est impossible quand il s'agit de montres. Cependant, après une lutte considérable, j'ai pu réduire ma décision à deux, ce qui est un miracle en soi.

La première montre qui m'a époustouflé est cette Oris absolument incroyable : le soixante-cinq du plongeur. C'est parfait de presque tous les égards. Le cadran, avec ces chiffres merveilleux et ludiques, est le rêve d'un glanceur. Le cristal à double dôme étincelant améliore vraiment l'effet vintage global. La cote de profondeur de 100 mètres est parfaite pour quelqu'un comme moi qui ne serait probablement jamais mouillé. Le diamètre de 40 mm complète l'effet total, bien que 38 mm aurait été préférable. Y compris la date était une décision insensée, mais ils avaient assez de goût pour le rendre très discret. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que cette montre me rappelle de bien des façons de mon cher compresseur Sheffield, un compagnon fidèle depuis trop d'années! Merci Oris! Après avoir vu Oris, je me suis senti certain que rien ne pouvait l'égaler. FAUX! Le long est venu Fortisavec leur Drop Dead Terrestis Collection magnifique, en particulier ce séduisant modèle Orchestra. Maintenant, ma question est la suivante: quelle entreprise Fortis a-t-elle mis en place des montres comme celles-ci? Fortis? Je ne leur donne jamais même une pensée passagère. Ils viennent de faire un 360 incroyable avec un nouveau sens du design qui prouve que vous pouvez apprendre à un vieux chien de nouveaux trucs. Eh bien, l'Orchestre me fait rouler et mendier.

Que puis-je dire? Ils ont tout bien fait. Tout! Regarde juste la photo. Le cadran est parfaitement proportionné, d'autant plus que la petite seconde occupe une place plus importante que d'habitude. Et les mains de bâton classiques sans lume apportent vraiment l'effet ensemble. Ensuite, il y a le cristal bombé, l'élégant boîtier de 40 mm et une autre fonctionnalité qui a vraiment décollé mes chaussettes: ces incroyables pattes en forme de goutte. Fortis a pris cette décision? Fortis? Ces cornes me rappellent l'un des plus beaux Vacherons de tous les temps. Fortis est maintenant en permanence sur mon radar. Maintenant qu'ils ont le ciel et la terre, ils doivent mettre leur nouveau sens du design sur l'océan et présenter un plongeur aussi attrayant que l'Orchestre. Entendez-vous Fortis? Le prochain Basel World est à seulement une année, alors commencez à travailler. J'ai juste eu une pensée. Si vous pouviez mettre ces cosses sur les Oris, j'aurais un favori de Bâle. C'est ce que j'appelle raisonnablement me décider.

Chaque année, après avoir été à Bâle, j'ai généralement une idée claire de ce que je préférais ... Bâle 2013, la ligne mince Slim Line de Frederique Constant est sortie ... 2014, le Sinn EZM13 a laissé une impression durable dans mon esprit. Cependant, cette année, je suis un peu dur. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, au contraire il y avait beaucoup de grandes montres, c'est juste que rien ne me prépare à ranger de l'argent, ou à regarder certaines de mes montres moins vendues à vendre. Mais pour le choix, j'ai été agréablement surpris par une marque qui, tout en étant un aliment de base abordable, rarement vraiment "wow"; Victorinox.

Cette année, grâce à une approche plus ciblée du design et à des choix stylistiques, Victorinox a sorti une poignée de montres de pilote agressives qui ont propulsé leur gamme Airboss dans un nouveau territoire. Mon préféré du lot était le chronographe Airboss Mach 9, édition noire. Le nouveau Mach 9 est un grand chrono alimenté Valjoux 7750 avec des couronnes et destro destro et une lunette de calcul interne. En dépit d'être dans le quartier 44-45mm, la montre a été plus belle et a regardé en proportion car il y a beaucoup de choses dans l'espace de numérotation. Pourtant, il est très lisible avec de grands chiffres appliqués et des sous-cadrans propres et clairs. La caractéristique la plus cool, cependant, est l'index de 24 heures imprimé à l'arrière du verre saphir, planant ainsi sur le cadran. Il ajoute de la profondeur et une sensation moderne qui donne au Mach 9 une personnalité unique.

HANDS-ON: KENT WANG BAUHAUS V3

Kent Wang n'est pas étranger à Worn & Wound. L'année dernière, nous avons passé en revue la montre Art déco , la deuxième montre de Wang et l'ode à la philosophie du design Art déco. Cette montre avait un boîtier géométrique sculpté et un magnifique cadran guilloché avec un sunburst orné conçu par Louise Fili. Cette fois-ci, nous avons mis la main sur la dernière itération de la toute première montre de Kent Wang, le Bauhaus.

Comme son nom l'indique, la montre Bauhaus tire son influence de l'école de design du Bauhaus. Le cadran ne porte aucun logo. Les marqueurs de hachage simples représentent les heures et les marqueurs de hachage plus petits remplissent les minutes. Il y a aussi une fenêtre de date à bordure, ainsi qu'un ensemble de mains à facettes. Toutes les montres disposent d'un plateau en verre saphir plat et d'un fond d'écran. Et c'est à peu près tout. Le seul signe de marque ou de texte est un "Kent Wang" gravé le long du périmètre de l'affaire.

La montre Bauhaus a connu un certain nombre de petits changements depuis sa création. La première version (v1) est venue avec un mouvement BWAF (Beijing Watch Factory) logé dans un boîtier de 42mm. Le v2 a échangé le mouvement BWAF avec un Sea-Gull ST2130, un clone chinois du 2824, et a tempéré les dimensions du boîtier à un 39mm plus classique. Le v3 est la dernière version et il prend le même boîtier de 39mm et le couple avec le Miyota 9015. La v3 apporte également un cadran noir dans le mélange, complétant la collection.

Le cadran blanc est un vrai blanc et a une texture semblable à une coquille d'oeuf qui n'est pas évidente dans les photos des produits mais qui est en fait assez apparente en personne. Tous les index sont imprimés en noir et une bordure en relief peinte en argent encadre la fenêtre de la date. Les mains sont peintes à la main en bleu pour tenter d'imiter les mains bleuies à la chaleur.

Le cadran noir, malgré son nom, n'est pas noir. Il s'agit plutôt d'un gris mat foncé avec des index en argent appliqués représentant les index et des marques de hachage imprimées en blanc représentant les minutes. Les mains sont également en argent, tout comme le cadre sur la fenêtre de la date. Des deux styles, la variante noire se sent plus modérée.

Les deux montres sont assorties de jolies lanières de cuir de qualité acceptable, mais vous aurez probablement envie de les échanger. Kent Wang propose une sangle en lézard Teju et des sangles en Cordovan Horween dans son magasin. Je voudrais personnellement ressortir pour shell.

Il n'y a pas grand chose à dire sur le Miyota 9015 qui n'a pas encore été dit. C'est un mouvement fiable qui a fait ses preuves à la lumière du resserrement de l'ETA sur le marché. J'ai eu un certain nombre de montres alimentées par le 9015 et tous ont fonctionné parfaitement, et le Bauhaus v3 ne fait pas exception. C'est une amélioration bienvenue à la série et celle qui vient à un supplément très raisonnable; le v3 blanc est de 375 $ et le noir est de 395 $. Le v2 avec le mouvement Seagull n'est pas significativement moins cher à 350 $.

Dans l'ensemble, le Bauhaus v3 offre une excellente proposition de valeur et est l'une des rares montres sur le marché à combiner un cadran sans logo, des propositions classiques et un mouvement automatique de haute qualité à un prix raisonnable. Il repose confortablement sur le poignet et s'adapte bien sous un brassard de chemise. En termes de style, la montre est fondamentalement intemporelle et c'est certainement l'une des meilleures prises sur la montre robe minimaliste automatique abordable.

Pour acheter, rendez-vous sur le E-store de Kent Wang . Et pendant que vous y êtes, prenez une poche ou deux.

PRÉSENTATION DU STOWA RANA

L'année dernière, Stowa a annoncé un nouvel ajout à la ligne Antea, la collection "Back to Bauhaus" . Né d'une collaboration entre Jorg Schauer de Stowa et le célèbre designer allemand Hartmut Esslinger, la série B2B a réorganisé la ligne Antea en introduisant un certain nombre de couleurs de cadran ludiques, une police «nouvelle» et un boîtier légèrement redessiné. Au moment de cette sortie, Schauer a fait allusion à une seconde montre, l'aboutissement de son travail avec Esslinger. Cette montre a été officiellement dévoilée cette année à Baselworld et c'est une vraie surprise. Présentation du Stowa Rana .

Au cours des dernières années, Schauer a constamment modernisé le catalogue de Stowa. Avec des marques à la fois grandes et petites qui se tournent vers le passé pour trouver l'inspiration, Stowa a décidé de suivre cette tendance afin de ne pas tomber dans le «piège rétro» de la conception horlogère actuelle. Schauer a présenté pour la première fois une gamme de flieger contemporaine avec un certain nombre de modèles différents, parmi lesquels le TO1, le 24 H Racing Countdown, le GMT Worldtime, et plus récemment le TO2. Puis vint la collection B2B précitée. Le Rana continue cette trajectoire.

En termes de fabrication et de design, la Rana est sans doute l'une des montres les plus ambitieuses de Stowa. Le boîtier complexe présente un design entièrement nouveau qui n'a pas pu être fabriqué par des méthodes conventionnelles de travail du métal. Le mid-case a dû être fait à travers un processus intensif appelé moulage par injection de métal (MIM), dans lequel la charge constituée de poudres métalliques, de cire et de liants plastiques est introduite dans un moule creux à l'aide de machines de moulage par injection plastique. Le produit résultant est ensuite condensé dans un processus de four appelé frittage, faisant fondre le métal pour atteindre une densité solide de n'importe où entre 96% et 99%, ce qui est comparable aux pièces faites par des procédés classiques de travail des métaux. La forme qui en résulte est ensuite finie à la main à un niveau élevé dans l'atelier de Stowa

Reposant sur le dessus du boîtier comme une soucoupe volante arrondie, le "disque flottant" est une lunette magnifiquement sculptée à la main. À 37.5mm par 42mm, il est raisonnablement dimensionné et élégant en personne. Il se porte confortablement sur le poignet en raison du positionnement de la lunette et des côtés aplatis, ce qui empêche la montre de se coincer dans les poignets de la chemise. Au-delà de la fonctionnalité, les côtés aplatis donnent également à la Rana son profil totalement unique.

Les cadrans sont tout aussi complexes. La variante "dynadot" est un cadran sandwich; la couche supérieure est en acier inoxydable gravé au laser qui est ensuite coloré en noir ou blanc, et la couche inférieure est recouverte de matériau lumineux. Les dynadots, ou «points dynamiques», ont été conçus par Esslinger et introduits sur la lunette de la Seatime Black Forest Edition 1 comme une nouvelle façon de suivre le temps, chaque point progressant grossissant pour indiquer cette progression. Sur le Rana, les dynaadots apparaissent sur le cadran comme des index, grossissant à mesure que vous avancez le long du cadran. Il existe également une version numérique utilisant la police Bauhaus STD, d'abord utilisée sur la série B2B, disponible en noir ou blanc.

Au cœur de la montre se trouve un chronomètre 2824 certifié Glashütte, une réalisation rendue possible par l'ajout d'un régulateur de pic développé par Muhle. Il contrôle efficacement la vitesse globale du mouvement en allongeant ou raccourcissant le spiral, ce qui permet une régulation facile. Le mouvement est hautement fini et dispose d'un rotor personnalisé avec une grenouille gravée, un clin d'oeil direct à la firme de design Esslinger fondée en 1969, Frog Design Inc. ("Rana" est aussi latin pour la grenouille.)

Le Rana n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais il y a quelque chose à dire à propos de Schauer poussant Stowa vers de nouveaux sommets. Il a clairement une vision pour la marque, et même si cela peut être difficile à avaler pour certains fans de longue date, je pense que Stowa ira très bien tant qu'ils continueront à offrir une gamme de pièces patrimoniales à côté de leurs nouvelles sorties. Pour ma part, je suis un grand fan de la nouvelle direction, au moins en termes de conception, et je suis ravi de voir Stowa continuer à repousser les limites à l'avenir.

Cela dit, j'espère que les futures montres sont plus en ligne avec le prix auquel nous sommes habitués avec Stowa. Le Rana est d'environ 3 900 $ pour la variante dynadot, et de 3 520 $ pour le cadran numérique, et tel qu'il est, c'est la pièce la plus chère du catalogue de la marque. À ce prix, Stowa se retrouve également dans un marché hautement concurrentiel. Une partie de l'augmentation des prix est clairement le résultat des processus de fabrication à forte intensité de main-d'œuvre, et une partie provient du mouvement modifié et de la certification du chronomètre. Bien que je renoncerais volontiers à ce dernier pour un prix plus favorable, je peux comprendre le désir de Schauer de créer un produit de qualité supérieure.

LES ENFANTS DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Si Watchworld était un endroit sensible, une montre offrant une précision terrifiante, avec un minuscule cœur de cristal battant autour de 32 800 Hz, qui n'aurait jamais eu besoin d'être remonté et résisterait à tous les chocs, serait le summum de l'horlogerie. Si cette merveille pouvait aussi être reproduite des millions de fois pour quelques kilos, il y aurait des temples construits.

Mais Watchworld est un endroit aussi sensible que Blefuscu. Au lieu d'être loué, des montres comme celle-ci sont considérées comme «bon marché» et «ennuyeuses». Ces mêmes montres bon marché et ennuyeuses vont à peine tomber une seconde par semaine et vous dire la date parfaitement pour les cinq cents prochaines années - pour moins de 100 £.

Mais, lentement, les montres numériques font un retour. Et voici un petit conseil de quelqu'un qui a été autour depuis avant les premiers digis; entrer là pendant que vous le pouvez. Ces vieux digis mal aimés qui languissaient dans la poubelle des bonnes affaires de la charité font leur chemin vers des ventes aux enchères et des revendeurs sérieux.

Allez chasser pour un Patek vintage à la vente de démarrage locale et vous repartirez les mains vides. Allez chasser digi vintage et vous êtes presque garanti de marquer - pour des pennies. Cela ne durera pas, alors sortez là pendant que vous le pouvez.

LED - Diode électroluminescente. Appuyez sur un bouton et l'affichage s'allume

LCD - Affichage à cristaux liquides. Toujours actif, généralement en noir et blanc (bien que certaines des premières variantes soient vert et noir)

Combo LCD / analogique - une face analogique traditionnelle associée à un module numérique.

Nous allons ignorer les exceptions à la règle, le Longines G-II et le Heuer Chronosplit 1978 qui a couru à la fois les modules LCD et LED dans le même cas. Ceux-ci sont si faussement rares; si vous en trouvez un - achetez-le (le Heuer vous coûtera environ 5 500 $).

La LED a ouvert la voie au début des années 1970. Hamilton et Electro Data ont travaillé sur une première montre prototype en 1970. Cette collaboration a finalement vu Pulsar sortir une version de production d'une montre LED en avril 1972. Alimenté par deux cellules (pas très longtemps - ces choses avaient un appétit phagique pour les batteries), les premières LED indiquaient l'heure, la date et vous donnaient aussi des secondes de fonctionnement, le tout en appuyant sur un bouton. Voilà, Mesdames et Messieurs, l'avènement du Pulsar P1, souvent revendiqué comme la première montre digitale.

Les P1s ont mangé presque autant de modules originaux que de batteries (heureusement, les remplacements modernes sont faciles à trouver). Le P2 a donné une meilleure performance, et en glisser un sur votre poignet en 1973 vous aurait coûté 395 $. Aujourd'hui, 400 £ vous en attrapent un chez un concessionnaire. Ou vous pourriez apparaître dans votre magasin de charité local pour £ 5 si vous êtes chanceux. La joie des digis vintage.

Les premiers pulsars et les Omega Time Computers utilisaient une grande partie de la technologie commune, y compris un aimant dans le fermoir que le propriétaire utilisait pour régler la montre. Il y avait deux fentes à l'arrière de l'affaire, une pour les heures et une pour les minutes. Vous avez placé l'aimant dans la fente pour réinitialiser l'heure. En fait, Omega a partagé le module Time Computer de Pulsar jusqu'à la mi-fin des années 1970.

Ce sont des montres de prestige. Le P2 coûte 10 $ de plus qu'un Rolex Sub, et Omega offre le Time Computer (TC) en or 18 carats. Malheureusement, les chances d'en trouver un aujourd'hui sont plus minces qu'une Longines Feuille D'Or - la plupart ont été fondues il y a longtemps quand les modules ont échoué.

Et les LED n'étaient pas limitées au chronométrage de base. Si vous repérez une montre calculatrice Hewlett-Packard HP-01 LED 1977, cherchez à débourser au moins 6000 $ pour un bon avec boîte, papiers et son stylet très important. Repérez un ordinateur / calculatrice Pulsar Time '76 en or 18 carats pour tout achat de moins de 25 000 $ et c'est une aubaine.

Même Sinclair (rappelez-vous le ZX81?) Est entré en scène en 1975 avec sa montre LED, conçue par le designer industriel John Pemberton. À cette époque, cependant, Texas Instruments réduisait déjà les prix avec des tubes numériques en plastique. Encore une fois - parce qu'ils étaient presque jetables à bon marché, ils sont rares en bon état aujourd'hui.

Presque au même moment où les montres à LEDs avides de pouvoir et qui brillaient dans l'obscurité étaient lancées, la technologie LCD commençait à faire son apparition dans les boîtiers de montres. Si vous recherchez un utilisateur quotidien et pratique, l'écran LCD est la solution idéale. Moins gourmand en énergie que les LED et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour voir l'heure.

Casio a été directement sur le marché en 1974 avec le Casiotron (¥ 65,000 à vous, monsieur) qui a engendré génération après génération d'écrans LCD compliqués et abordables. Vous pouvez trouver des montres Casio avec des calculatrices, des télécommandes TV, des téléviseurs eux-mêmes, des altimètres, des profondmètres, des montres qui jouent des airs, des jeux, des démons de l'enfer ... Si vous étiez à l'école dans les années 1970 et début des années 80 souvenez-vous de comparer votre montre à celle de vos copains pour savoir à qui appartenait le plus de fonctions. Le F-91W est toujours un classique aujourd'hui.

Si vous prévoyez une collection, les premiers écrans LCD de la série Seiko M sont un bon point de départ. Ils sont solides, faciles à trouver, bon marché sur piles et avec beaucoup de pièces de rechange. Il y en a assez là-bas pour s'éloigner de l'éraflé et défoncé pour ramasser quelques années 1970 cool pour environ £ 100 et seulement quelques kilos de plus avec l'emballage d'origine.

Omega est entré en action avec l'écran LCD avec son cal.1620 qui a propulsé une série de nouvelles montres à partir du milieu des années 1970, y compris la Constellation ci-dessous. Comme la plupart des digis vintage de marques sérieuses, les mouvements sont exceptionnellement bien faits. Le cal.1620 a même un petit cavalier de circuit pour changer l'affichage de 12 à 24 heures. Le vôtre aujourd'hui pour environ £ 500 - £ 800. Il y a aussi un Speedmaster LCD, le "Alaska IV". Cela était basé sur la Speedmaster ST186.0004 avec un cal. 1621 mouvement. La NASA a eu 12 à tester. Les montres ont été utilisées à l'entraînement et sur la navette, mais n'ont jamais été formellement adoptées. Vous en trouverez un à Bienne - et un autre, No1 de la série de 12, a récemment fait surface sur eBay où il a été bricolé par un collectionneur britannique. Si vous apercevez un Speedie LCD, cherchez l'écriture sur le cadran à côté du bouton droit du milieu. Si elle a seulement "split" à côté du poussoir central, c'est une NASA. Les montres standards disent "split, light". C'est parce que le "Beta Light" utilisé des tubes de tritium pour éclairer l'écran.

Heuer était là aussi, avec le reflet LCD simple et précis. 16061 droit à la ref plus compliquée. 105.703 modèles avec un chronomètre complet.

Les fabricants rivalisaient de complexité. Cela a rapidement signifié la combinaison de montres LCD et analogiques. Il y avait des incursions occasionnelles dans la LED et l'analogue, la série de Futur de Zenith par exemple, mais la plupart étaient LCD.

Omega est entré en premier avec leur cal. 1611 Chrono-Quartz, l'Albatros. Fonctionnant à 32 kHz, il présentait un affichage à double chronomètre à cristaux liquides et un affichage analogique plus petit dans son boîtier de 51 mm. Vous paierez n'importe où à partir de 800 € aujourd'hui pour les survivants de la production initiale de 15 000 exemplaires.

Heuer n'était pas loin avec leur Manhattan Chronosplit GMT dans son boîtier en forme de cercueil. Si vous en trouvez un avec un module LCD fonctionnel, cela vaut le coup de le faire. Ils sont difficiles à réparer (bien que possible), et seulement très peu de fabricants portent encore des pièces pour l'écran LCD. Regardez pour payer environ £ 1500 pour une montre de travail.

Beaucoup plus facile à ramasser sont ana-digi Citizens et Seikos. Citizen a vraiment pris tout le concept d'ana-digi et l'a fait sien. La série JG200 a réussi à emballer dans des fonctions comprenant des lectures de température et des doubles temps aussi. La série JG200 a couru jusqu'au début des années 2000 et même la recherche la plus paresseuse d'ebay vous trouverez plusieurs bons choix de montre.

Contrairement à leurs cousins ​​mécaniques, vous pouvez retrouver les anciennes empreintes digitales historiques sans avoir besoin de se séparer d'un rein. Un bon exemple de la première LED significative peut être le vôtre pour £ 800. Mais il y a aussi le Vintage Digi Random Factor (VDRF) à considérer ... oui, vous pourriez aller chez un concessionnaire et accumuler de l'argent, mais vous êtes tout aussi susceptible de trouver une image granuleuse sur ebay menant à votre rêve vintage digi .